組み立て → 完成（仮）

自分の塗装の結果、クリアで結構気泡ができてしまい、ペーパー当てて目立たなくしようと試みたら、逆に汚くなってしまった箇所がいくつか出てしまった。
必ずしも満足いく結果ではないですが、ま、いいや。気が向いたらまた剥離塗装しよう。

ここからは、どんどん組上げていきます。
ロードのパーツはいろいろ変えていじっているので、初めて作業するのはヘッドパーツくらい。
そのヘッドパーツ圧入から開始。

ヘッドパーツ圧入も専用工具があり、お値段結構かかります。
で、今回はホームセンターで35cmのボルト、幅広いワッシャーを買ってきて、ねじ込んでいきます。

これを

こんな感じで使い締め付け。

意外と力が必要。格闘すること数十分、なんとかフレーム側のパーツは圧入成功。

次にフォークの下玉押しの圧入。
こちらも専用の工具売っていますが、塩ビパイプで代用。
VP-30という型番の塩ビパイプが1-1/8のサイズにはちょうどよい。
下玉押しを入れて、上から塩ビパイプを当てて、ゴムハンマーでたたいて嵌める。

今回フォークは新品を買ったので、スターファングルナットも取り付け必要。
これもホームセンターで、ボルトを買ってきて行う。

M６サイズの長いボルトの先にスターファングルナットをつけて

　

フォークの上から差し込み、下側から幅広ワッシャーを当てて締め込んでいく。

で、完成の図がこちら。

M６ねじが小さいのでまわして締め込んでいくのが非常に大変。小一時間くらいかけて完了。

これ以外は組み立て時の写真ないですが、組み立て時に発覚したいくつかの事件。
1.BBのシェル幅を間違えた
　購入する際に何を間違えたのか73mmのシェル幅のBBを買っており、組むときに間違え発覚。再度買い直し。。。
2.ヘッドパーツスペーサーのサイズを間違えた（１個だけ）
　ヘッドパーツスペーサーは手持ちで持っていたものだけでは長さが足りなかったので、30mm分追加で購入の必要があった。Amazonで見ても30mmという長さがなかったので、10mmと20mmを１つずつ購入。
　届いてからびっくり。1-1/8インチ購入していたつもりが、１個は1インチのものを注文してしまっていた。こちらも正しい大きさで追加。
3.ブレーキアウターケーブル買い忘れ
　買い忘れというか、何かを間違えてシフトアウターケーブルを２本買っていた。。。くみ上げ最終段階での間違えだったので、Amazon使うのも面倒になり、近くのサイクルベースあさひで2mだけ購入。３１５円／mでした。
4.8速シフターで、9速ディレイラー
　元々使えるパーツ使おうと思っていたが、あまりにも傷だらけだったのでRDは買い替えた。ただ、8速のもので丁度よいのがなかったので、9速買って8速として使おうと思ったのだが。。。
　一応トップから５枚くらいは問題なく変速できるものの、そこから急に固くなり、思いっきりシフトレバー押し込んでもロー側２枚までギアがかわらない状態。手でワイヤーはまだ引ける状態なので、ケーブル取り回しで不具合が起きているのではなさそう。シフター側が引く力が足りないと思われる。
　ヤフオクで9速シフター物色して、安ければ買おう。。。

ざっと組み立てた結果。

ポジションはまだ調整していないので、シートはもう少し上がる。

黒と赤の組み合わせ試したかったのだが、これはアリですな(自画自賛)

ボディはマットブラックとかもありかな。

とにかく、ひとまずこれにて完成。

最近見た旧BD-1のブラックに白ロゴ、シルバーパーツもかなり格好良かったな。次はBD-1のボディ安く買えたら同じ様に仕上げてみようかな。

ホイール作りその4

z市販の振れ取り台は7-8000円位で買えるが、そう使うものでもないので買いたくない。

そもそも自転車の専用工具多すぎ&高いんだよ。。。と文句を言っても始まらんので、固定できてどちらに振れているかわかればいいので、簡単に自作することに。

これも先人の知恵を借り、ホームセンターであるL字アングル等で自作。

とりあえず今回の20インチホイールだけをターゲットに、L字アングル30cmのものを4本、横の板も30cmを2枚、センサー(というかネジ)をつける部分は20cmを2枚。固定用のボルトを幾つか購入し、2000円程度。

鉄のプレートである程度重量あるので、ホイール回しても台がグラつくことはなかった。

縦振れ、横振れ、センター出しという順番が一般的のようですが、左右スポーク同じだけ締めていったところ、センター位置がかなりずれていたので、まずはセンター出しから実施。

ただし、センターゲージなんぞ持っているわけもないのと、今回はディスクブレーキなので、リムの位置はそこまで神経使わんでいいだろということで、簡単かついい加減な方法でセンター位置チェック。

ハブのセンターに目印つけて、リムの対角線上に糸張ってずれ具合を見るというもの。

「ホイール センター出し 糸」でググればいくつか出てくる。

センターだしの際の、スポーク締め付け方向は下記のイメージ。

リムのセンター（オレンジ点線）に対し、ハブのセンター（水色点線）が絵の方向で下に寄っている。

この場合、赤のスポークが長いので締め付ける。反対側は逆に緩めるのが一般的だが、おそらくテンション見合いでしょう。今回はあまり緩めず、赤側を締めて調整。

リムブレーキのフロントホイールだと左右のスポーク長は同じなのでセンター出しすることないのだろうが、今回はディスクハブを使っており、左右のスポーク長が異なるので、前後輪ともセンター出し必要だった。

大まかにセンター出した後に、改めて縦、横の振れ取り。

全スポークを同一回数ずつ締めていったこともあるのか、縦方向へはほとんど振れておらず、スルー。

続いて横方向は所々振れがあるので、気にならなくなる程度まで調整。

スポーク締め付け方向の基本的な考え方は、赤のスポークを締めるとリムが赤方向に、青のスポークを締めるとリムが青方向に動くという考え方。

自作振れ取り台で、センサーにぶつかった箇所の前後１本ずつを調整したい方向に締め込み。大体1mmくらいの振れで自分的には全然OK。

初めてホイール組んでみたが、意外に簡単でした。

ホイール作りその3

金澤輪業さん、非常に丁寧な対応で早かった。

Alibabaで注文していたHubも割と早く届いた。

ということで、初めてのホイール組に入ります。
スポークの組み方としては、ラジアル組、JIS組、イタリアン組などありますが、ディスクブレーキホイールはシマノが提唱している組み方があるそうで。
前輪：逆イタリアン組
後輪：JIS組

というのが一般的だそうです。アサヒのページが意外と（？）参考になりました。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/mente-wheel.html

組み方はこのまま使います。

ハブにスポークを交互に通していく。
片側は適当でOK。

反対側は、JIS組かイタリアン組かで通す穴が違うようです。
左右のフランジでスポーク穴がオフセットされているので、上から通して反対側をどちらからスポーク差し込むかでかわります。

写真はイタリアン組のスポーク。本当は後輪JIS組なので間違いw
後で気が付き、片側だけ解いてスポークさし直し。

バルブ穴の隣から組み始めて、ぐるっと一周。

とりあえずニップルで止めた後にクロスがおかしいことに気づき、解いてやり直すこと数回。大体組めたと自分に言い聞かせ。

ここからスポークのテンション上げて行く。

スポークのネジ山がちょうど隠れるまでニップル回しこみ。

そこから全スポーク2回転→1回転と同じ回数ずつ締めて行く。

元のホイールのスポークテンションと何と無く近くなる程度に締め込み。

完全になんとなくでやってます。

途中スポークの馴染みを出すため、4本一組で握って力かけて、再度増し締め。大体のところで、前後輪まずは組んでしまいました。

この後は振れ取りですが、振れ取り台買ってない。

どうするかは、未定。。。

ホイール作りその2

リムのERDが判明したので、スポーク長計算。
32Hの組み方は６本組みが一般的な様子。長さ計算にはHub、Rimの仕様と何本組かで大体計算できる（サイトがある）

計算にはDT Swiss Spokes Calculatorとか、CGIでホームページに計算機のせている人のサイトを利用して計算。初めてなので、２、３種類のサイトで計算。

ハブの仕様はメーカーサイトに記載がなかったので、現物で実測。

リムのERD、ハブのOLD（ロックナット間距離：フロントは100mm、リアは135mm）、PCD（フランジの穴間距離）、ロックナットとフランジ間距離（DT Swissサイトはフランジとセンター間距離）、スポーク穴数、クロス数（６本組みは３クロス）を入力することで自動で計算。

DT Swissサイト結果

スポーク長計算機をのせている方のページでの結果（フロント、左側）

スポーク長はフロント左184.8mm、右182.6mm、リア左184.5mm、右182.3mm。
端数切り捨てて、182mm32本、184mm32本（それぞれ１本ずつ予備買っておくこととする）、ニップル６６個、リム２本を金澤輪業に発注。

ホイール作りその1

ハブの次にリムを検討。

元々20インチETRTO406だったのを、451に上げるかどうか考えたけど(ディスクだからリムだけ変えればいいし)、見た目的に小さい方がカワイイかとも思い、元の406サイズで検討。

選択肢多いわけでもないので、王道のAlexRimsのDA16に決定。

Hubを赤にしたので、色の組み合わせは

　Hubー赤

　Rimー赤

　スポークー黒

　ニップルー赤

という方向で取り扱っているところを物色。

ググると大体CYCLE TECH IKDか金澤輪業の二択な感じ。スポークのカットもやってくれる様子。

注文するにしても、スポーク長の計算必要なのだが、DA16のERD(有効リム径)が分からない。なので、問い合わせフォームのあった金澤輪業に聞いて見た。

割とすぐに回答あり、ERD=383mm計算でOKとのこと。

ハブの実測値をとって、いざ計算。

塗装 上塗り

下地作りが重要とか先人たちのブログには書いておりました。
なるべく頑張ったんですよ、でこぼこあるのをそのままに、プラサフ吹いて何となく埋められるかななんてのを。

結果的にあまり上手く下地はできてない。ところからあえて上塗り開始。

家のベランダに、マスカーでビニールシートを張り巡らして、下は段ボール。
いずれにせよ何度か上から吹く必要があるので、まずは同じ向きで適度に塗料が乗るくらいにスプレー。
薄ーく何度も繰り返す的な記載がスプレー、および先人たちのブログにありましたが、多分薄くないw
上塗り前に水研ぎした方がよいと書いている人がいたので、１０００番の耐水ペーパーで水研ぎ。効果はシラン。

スプレー吹いてとりあえず、黒くはなったw

この角度のまま、数回上から吹いて、多少乾燥したと思ったら上下ひっくり返して塗る。
結局スプレーなので、塗膜がどれくらいになるのかはよくわからず。
下地でダマになっている部分もあって、そこに上から塗料かぶせたが、いずれにせよあまり意味は無し（下地はちゃんと作れというのが正しい）

スプレー吹いた後に、ヤスリ賭けて段差減らして、後はクリアー吹けばいいかなと適当に考えていま。

とりあえず、今日までの作業に追いついた。

塗装 ー 下地

ブログ作って、遡りで書いていたのでようやく時系列追いつきつつ。

塗装は剥がしてから、以前の下地がとりきれないことは気づいていたが、面倒なので上からプラサフがけ実施。

はい、写真取り忘れました。

出張帰りで時差ぼけのため、早朝５時くらいに起床。やるしかねぇということで、ベランダで薄暗い中から決行。
新聞引いてプラサフ吹いて、下地づくり。事前にシリコンオフスプレーかけたら、激しく油臭い。

気温が低いとダメとか書いてあったが、そんなものおかまいなし。とりあえず吹く。

乾燥させて、以前の塗装剥がしきれていない部分のでこぼこをヤスリで取り除き。。。など面倒な作業の繰り返し。
プラサフ吹く時点で、たまにダレつくってしまっていたので、それをヤスリで削って下地整えると、どうしても下地が薄すぎる様子。
自室（寝室）で何度か、ヤスリかけて下地が見えてしまったところにプラサフかけてというのを帰宅後に実施。
いい加減なところで、とりあえず下地はあきらめ。あとは上塗りにすすむ。